秋天轉涼后，長壽花從休眠期蘇醒過來，開始恢復生長，新葉一層層的長出來，油綠喜人。
看著別人家的長壽花已經滿頭花苞了，而自家的長壽花還處于「裝菜」階段，不停長葉片，花苞卻不見一個，很多花友就心急了， 開始管不住手，除了澆水、施肥加大力度外，還會去掐掉頂部的小芽，拒絕它繼續長葉片。
我告訴大家，自己養的長壽花苗，花期都不會太早，10月底、甚至11月初出現花苞，就已經很優秀了。
而那些早已經滿頭花苞的長壽花，大都是專業大棚培育出來的，光照時長、溫度、濕度都是可控的，和自家的沒有可比性。
別輕易掐掉頂芽
當長壽花長出如上圖的頂芽時，意味著下一步就開始孕育花苞了，堅持正確的養護方法即可，不出半月就能長出花苞來。
如果沒管住手 把頂芽掐掉了，反而會把花期再往后延一段時間，那真是后悔都沒地方哭去了。
10月、11月，正好是長壽花孕育花苞的關鍵階段，除了別動手掐頂芽外，養護方法也很重要，做對了，能幫助長壽花快速長花苞，一起來看看吧。
一、無特殊情況不換盆
現階段，沒有特殊情況，就不要給長壽花換盆了。換盆勢必會傷到它的根系。只要一動根系，長壽花勢必會先穩定根系，等根系適合了新的盆土環境，并且長滿盆后，才會繼續生長、孕育花苞，那就大大延后花期了。
有兩種情況，可以考慮換盆：
①土壤干硬、板結嚴重，長壽花處于僵苗（生長極其緩慢）的狀態，不換盆，有很難
開花，或者零星開幾個，毫無美感，倒不如翻盆換土，晚一些迎來花期；
②長壽花出現健康問題，是根系引起的。比如枝繁葉茂的長壽花，葉片慢慢變得薄
軟，澆水也難以恢復，大機率是根系出問題了，要趕緊換盆。
長壽花的換盆方法：
提前一周停止澆水，待盆土干透以后，脫盆更簡單，根系更有韌勁，不易受傷。
小心去掉根系上的土壤，如果盆土板結嚴重，可以在清水里浸泡一段時間，讓土壤溶解到水里，用帶壓力的水槍或者花灑噴頭沖洗球體，可以降低對根系的損傷。
根系有問題的長壽花，需要脫去全部土壤，把根系露出來，修剪掉不健康的根系，在多菌靈溶液中浸泡半個小時，陰涼處晾干傷口后，再用營養土上盆；
處理僵苗的長壽花，只需去掉四周及底部的一部分土壤，留下1/3的護心土，再使用疏松透氣的營養土上盆，這樣更容易服盆，快速恢復生長。
二、白天使勁曬，晚上要「遮」光
經常看到有花友給長壽花套個「黑塑料袋」，那可是長壽花催花的秘訣。
長壽花是典型的短日光花卉，簡單解釋來說：
白天的時候，它需要充足的光照來進行光合作用，積累有機養分，供自己消耗吸收；而到了晚上，它需要有足夠的黑暗時間，才能順利地孕育花苞。
如何操作呢？很簡單。白天，我們需要把長壽花擺放在光照最充足的地方，只要溫度在15—25度之間，能戶外則戶外，不能戶外，也要隔著玻璃曬太陽，直射光時間別低于4個小時。
下午5、6點后，把長壽花移到一個不見光的小黑屋里，等到第二天8點后，再把它挪出來；沒有小黑屋，也好辦。找一個黑色的塑料袋，或者不透光的紙盒子，把長壽花罩起來，記得底部把扎緊，頂部留一些透氣的孔洞。
經過一段時間的晚上「遮光」養花，能幫助長壽花從營養生長轉到生殖生長，快速進行花芽分化，長花苞。
三、適當控水
長壽花類似于多肉植物，從它木質化的枝干和肥厚的葉片就可以看出來，它是能耐一定得干旱的，而且長壽花怕潮濕，盆土長時間潮濕，易爛根和莖黑腐。
同時，盆土保持干燥的狀態，能幫助長壽花在盆土里多吸收磷、鉀元素，少吸收氮元素，對它開花也是有幫助的。
所以，現階段給長壽花澆水，盆土不干透別澆，盆土干透后，看底部的葉片，摸著微微發軟了，再去給它澆水即可。
四、薄肥勤施
夏季的長壽花處于休眠期，一直處于停肥的狀態，當它開始生長之后，就要恢復施肥了。
最初，長壽花處于生長階段，宜補充氮磷鉀均衡的復合肥，促進它全面的生長。可以使用顆粒型的速效肥，也可以使用水溶性的花肥，比如花多多1號，按照正確的方法使用，枝條粗壯、葉片肥厚，開花也更有后勁。
不妨觀察下自家的長壽花，如果葉片還是比較小而且薄，那就加大光照，晚上「遮光」，并繼續使用復合肥，讓枝葉變得強壯起來，不要著急催花。
當看到長壽花的葉片肥厚了，有花芽分化的跡象了，再改施磷鉀肥，比如磷酸二氫鉀或者花多多2號，以磷酸二氫鉀為例：
按照1克磷酸二氫鉀兌1000ML水的比例，攪拌溶解后，替代水澆灌盆土，7—10天一次，澆后可以繼續噴葉，嫌噴葉有白色印跡的，不噴也可以。
從花芽分化開始使用磷酸二氫鉀，一直到大部分花苞顯色了，就要停止了，繼續使用，會加速花苞的生長和開花，縮短花期。
寫在文末：以上是關于長壽花在10月、11月，處于孕育花苞的「關鍵階段」，一定要管住手，別掐掉花芽，別輕易換盆，同時白天給它充足的光照，晚上遮光處理，適當控水，薄肥勤施，花苞很快就長出來了！